10 альбомов Питера Линдберга
Фотографии Линдберга — это зеркала жизни. Описывая его работу, «American Photo» говорит: «Самым важным качеством фотографий Питера Линдберга является откровенность, почти шокирующая честность. Его модели открываются для камеры эмоционально. Среди всего искусственного, они реальны».
«Питер Линдберг начал работать в Париже примерно в то же время, что и Паоло Роверси, иногда сотрудничая с теми же самыми журналами. И все же его творчество стало развиваться в совершенно ином направлении: эффектные черно-белые фотографии, богатые контрастами, отражающие, как он сам говорит, его «меланхолическое немецкое экспрессионистское начало». Драматизм его фотографических серий — результат увлечения кинематографом: его работы преисполнены аллюзий на творчество многих режиссеров, от Фрица Ланга до Джима Джармуша, одновременно отражая его преклонение перед такими разными фотографами как Лартиг или Блуменфельд», — отмечает историк моды Мартин Харрисон.
Из интервью Buro 24/7
— Возможна ли в наши дни новая эпоха супермоделей?
— Нет, это абсолютно невозможно. В то время это была настоящая революция, а современным моделям, пусть они и красивы, уже не сотворить сенсацию: весь нынешний модельный бизнес, те, кого мы называем супермоделями сейчас, никогда бы не появились без тех девушек 90-х.
— С чего начиналась та революция?
— Я уже миллион раз рассказывал эту историю, но постоянно приходится повторять ее снова каждому журналисту. Однажды мы столкнулись с Александром Либерманом, редактором американского Vogue, и он спросил меня: «В чем проблема, почему вы не хотите работать для нас? Разве вы не знаете, кто мы?» — я тогда действительно не работал с Vogue, не снимал для них. Я ответил ему: «Да, я знаю, кто вы. Но не могу фотографировать ту женщину, которую вы представляете». «Ну ладно, — сказал он мне. — Возьмите все, что хотите: я даю вам полную свободу выбора, вы сами можете пригласить любого редактора, любых моделей! Покажите нам, что вы хотите и какой, по вашему мнению, должна быть девушка Vogue».
Я вернулся к нему с фотографиями девушек в простых белых рубашках, которые мы отсняли в Лос-Анджелесе. Либерман просмотрел снимки и спросил: «И что ты хочешь, чтобы я сделал с этими фотографиями?..». Тот же вопрос я услышал и от главного редактора Vogue, Грейс Мирабеллы. И что же они сделали? Отрезали головы девушек и поставили фотографии между рекламными полосами! Так они пропустили революцию: на этих снимках уже были некоторые из тех девушек, которых потом назовут супермоделями, но они не смогли их разглядеть.
Через несколько месяцев Грейс Мирабелла была уволена, и на ее место пришла Анна Винтур. Через восемь месяцев Анна случайно увидела фотографии и позвонила мне с предложением, от которого я не отказался: «Я дам вам обложку, съемку на 20 страниц и свободу делать все, что вы хотите». С той съемки, вошедшей в историю, и началась эпоха супермоделей.
— Есть вероятность, что вам когда-нибудь надоест работать с модной фотографией?
— Не могу сказать, что работаю именно с модной фотографией. Я снимаю людей, а не абстрактную моду. И если вы ознакомитесь с архивом моих снимков, то вряд ли узнаете что-то о тенденциях разного времени, о том, какой силуэт или цвет был в тот момент в моде, но точно найдете имена и лица.
— Вы сказали, что искусство является способом выразить свою индивидуальность. Что вы выражаете своими фотографиями?
— Мои работы, в некотором смысле, — признание в любви, письмо к женщине. В 1998 году мне сказали: «Создайте женщину!». Этим я с тех пор и занимаюсь.
— Говоря о пропаганде: в сентябре 2012 в итальянском Vogue появились ваши снимки с Милой Йовович и «протестными» работами-лозунгами Дженни Хольцер.
— Я спросил Дженни, могу ли использовать ее работы, и она согласилась. Работать над этим проектом мне было особенно интересно, идею я вынашивал давно. Было очень интересно взять лозунги художницы и представить в таком неожиданном контексте — когда современное искусство и мода сталкиваются, это абсолютно меняет их восприятие, вместе они обретают новый смысл.
— Двумя женщинами, определившими вашу карьеру, стали Лиз Тилберис и Анна Винтур. С кем вам легче работать?
— Это две совершенно разные истории. Когда Лиз Тилберис пришла на должность редактора Harper's Bazaar, ей не нужно было гнаться за прибылью, строить политику журнала на мысли о том, что он должен приносить деньги, — в этом плане у Лиз была полная творческая свобода. Полную свободу при работе с ней получали и все мы — это видно по журналу, он выглядел очень художественно. У Анны же за спиной всегда стояли издатели, которые ждали от нее прибылей, финансовых результатов. Поэтому у нее такой характер. Анна всегда знала, чего хочет, у нее была четко определенная цель — сделать Vogue сильнейшим, несмотря на то что это журнал, который надо было продавать в супермаркете. Когда все начиналось, американский Vogue в сравнении с Harper's Bazaar был похож на каталог. Война между издательствами Condé Nast и Hearst существовала всегда, а я был между двух огней.
— Почему вы так часто изображаете сигареты на своих снимках?
— Люди курят, потому что им нравится курить. Все очень просто: когда вы стоите перед фотографом, прислонившись к стене, что вы делаете? Ничего. Когда вы курите, это все объясняет. У вас есть повод, чтобы быть там. Сегодня мы не можем использовать на снимках сигареты, и я теперь выдаю своим моделям чашки с кофе.
— Вы критически оцениваете свои работы?
— Очень. Я сам свой главный критик. Никто ничего не может сказать, когда я работаю. Я всегда чувствую, как движется процесс, — плохо или хорошо.
— У вас есть страсть к чему-то кроме фотографии?
— Да, я активно интересуюсь геополитикой. Когда-то я обожал еще и кинематограф, но теперь постепенно теряю интерес к кино.
— Фильмы Вима Вендерса или Фрица Ланга когда-то были для вас большим вдохновением. А среди новых молодых режиссеров вы можете выделить какое-то интересное имя?
— Работы Вима стали последними, которые меня полностью занимали, — в чувственности его картин я мог полностью раствориться. В сегодняшних фильмах я не вижу ничего подобного, в них нет вдохновения.
— И, наконец, что для вас главное в жизни?
— Быть хорошим человеком. Помнить о сочувствии и сострадании к людям.
2013 г
***
Альбомы
Первая книга Линдберга, «Ten Women», это черно-белое портфолио десяти лучших моделей того времени, была издана в 1996 году и продана тиражом более 100000 экземпляров. Вторая, «Peter Lindbergh: Images of Women», вышла в 1997 году и является собранием шедевров автора в период с середины 80-ых до середины 90-ых годов.
Книга «Images Of Women» 1997
Книга «Ten Women» 1996
Книга «Vogue Германия»
Альбом Peter Lindbergh 1
Альбом Peter Lindbergh 2
Книга «Smoking Women» 1996
Книга «Vogue Spain»
Альбом Peter Lindbergh. «Lunch In Brooklyn» 2015
Альбом Peter Lindbergh. «IWC»
Книга «Portfolio» 1999